Haxixe Vintage 2011

Há vinhos para todos os gostos – quiçá até para quem não gosta de vinho. Tenho o meu, e não sendo o único que me interessa, é o que me toca. Qual é o meu gosto? Penso que, como toda a gente, não tenho um padrão a preto e branco, nem mesmo com densidades de cinzento, mas com todas as cores.

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E dou graças a Deus pelas contradições...

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Há vinhos para gostos, conceitos, tesouraria... Que mal tem fazer vinho para as massas? Nada, só que pode ser entediante, pois a tendência é para seguir os mesmos caminhos. Independentemente da qualidade intrínseca do vinho.

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Um dos meus tintos preferidos é um vinho para concurso e tem o condão de agradar ao estreante e ao conhecedor experimentado.

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Há vinhos perfeitos? Se houver uma definição taxativa talvez haja. Mas o que há, e com toda a certeza, são vinhos «perfeitinhos».

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O perfeitinho é mau? Talvez não. Mas não tenho de gostar. Compreendo perfeitamente quem os faz e quem os encomenda. Lembram-me uma namorada de Verão, uma francesa linda, de olhos azul-cobalto e cabelo dourado, boca fina, sensual... cansou-me tanta beleza e simetria.

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Há produtores que estão no vinho por arte. Outros são obrigados a fazer cedências por causa do vil metal. Há os que consideram um mero investimento ou uma forma de rentabilizar a propriedade que compraram para o fim-de-semana. Há os que insistem numa dissonância, o tropeço pensado ou permitido. Os perdulários e que perdem alegremente fortunas, os que querem fazer milhões, os que querem centenas de milhares, os que querem dezenas de milhares, os que querem milhares, os que conseguem produzir numa garagem e os que fazem num alpendre.

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Haverá mais géneros, mas a ideia é esta. Todas válidas e que, por si, não significam bom nem mau, prazer ou desgosto. Não entro na discussão se é mais difícil fazer uns milhões ou 2.500 garrafas – isso é misturar competência técnica, com ou sem talento artístico e criativo ou capacidade de diferenciação – com artesanato, com ou sem talento artístico, capacidade de diferenciação ou competência técnica.

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Só ao de leve – porque não é assunto meu – não me parece certa a aposta na promoção duma só casta. Penso que devíamos vender Portugal e isso quer dizer lote, até talvez só castas portuguesas... mas não tenho de pagar ao enólogo, ao técnico de viticultura, ao adegueiro, aos vindimadores, os fitofármacos ou os do biológico, nem designer, nem rótulos, nem gráfica, nem vidro, nem rolha, nem cápsula, nem selo de certificação, nem a comerciais, nem viagens, nem pavilhões em feiras...

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Vou dar um exemplo pessoal. Com o tempo comecei a compreender o meu pai e suas opções. A minha frustração, quase zanga, adolescente deu lugar a um agradecimento. O meu pai é artista plástico – agora chamam-se artistas visuais – e cresci entre telas, madeiras, cobre, pincéis de pêlo de marta, diluentes, petróleo, tinta de óleo (entediantes esperas para que secasse e pudesse voltar a dar tinta), vernizes, espátulas, cavaletes, estiradores, cadeiras altas, papel, aguarelas, desilusões por preferir o inacabado ao acabado...

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O meu pai, hoje com 90 anos, não pinta; falta-lhe precisão na visão, segurança na mão e outros problemas físicos comuns nos velhos – velho é uma palavra bonita!

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O nome do meu pai não é conhecido do grande público, nem mesmo de toda gente que anda no negócio. Há questões geracionais, afastamentos... Consta da mais ampla obra publicada, que conheço, de resenha de artistas plásticos portugueses do século XX. Está presente em museus de vários países, em colecções privadas, em Portugal e no estrangeiro, mais ou menos conhecidas, em instituições – pese que nunca tenha gostado nem fosse particularmente dotado para o retratismo.

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O meu pai deixou de pintar, se não erro, em 1998, quando teve um acidente vascular cerebral, que não deixou mossas, aos 74 anos, idade produtiva em qualquer actividade intelectual. Tive pena. Já há muitos anos que não expunha a solo, apenas em colectivas.

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O meu pai tinha/tem talento e foi reconhecido bem no início de trabalho. A sua geração está reduzida, embora permaneça um fresquíssimo e maravilhoso Júlio Pomar. Começou bem ou até muito bem.

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A dada altura foi pai e deparou-se com um dilema:

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– Pinto o que gosto e quero ou pinto o que gosto menos, que não pensara, que recusara, mas que me dá para pagar as despesas, agora que tenho filhos?

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Compreendo-o e hoje enternece-me e agradeço-lhe a abnegação. Deixou a vanguarda portuguesa – sem que algum par o tenha criticado pela frente ou nas costas, porque essas coisas acabam sempre por se saber – e dedicou-se ao facilmente vendável – e nunca foi um Tony Carreira ou Toy da pintura – nasceu uma frustração que deu origem a alcoolismo, em que foi, cada vez mais, desistindo dos bons vinhos e bons destilados, que em boa hora os deixou, até ao nível «do que me dá menos variações de humor ou irascibilidade».

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Apurou a técnica e a análise, estudou sempre e investigou, chegando ao ponto de ter sido referenciado (talvez injustamente) como quem, em Portugal, sabia compor tinta à moda duma época ou dum mestre e capaz de perfeitamente dominar a aplicação de folha de ouro.

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Tenho em casa uma reprodução – não nas medidas do original – do retrato de Dom Sebastião, de Cristóvão de Morais, patente no Museu Nacional de Arte Antiga, onde passou semanas a analisar e estudar a obra. Este que tenho na parede foi um ensaio para a encomenda que lhe fizeram, e durante anos teve colados pequenos adesivos a indicar tons... onde vejo um ou dois pretos – a maioria das pessoas não consegue topá-las – o meu pai tinha talvez mais de dez.

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Esta partilha de intimidade – provavelmente desnecessária – serve para mostrar que compreendo e aceito todos os modos de se estar no vinho e que considero que mais do que alimento, vinho é arte. Sem soberba, penso ter alguma autoridade para opinar acerca do tema do vinho, pelo que já expliquei.

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Filho de pai alcoólico, a minha mãe, quando comecei a levar o vinho para o centro da minha vida, apavorou-se e hoje está tranquila, seria natural que abominasse álcool ou me tivesse tornado viciado. A única coisa que me destroça os nervos são as pessoas que se comportavam como o meu pai – que nunca andou bêbado na rua nem a cair, fazendo tristes figuras. Trabalhei com uma pessoa, jornalista competente, com quem me impacientava e engolia e engolia enervado, pois era um sósia.

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Deixei de comprar a revista Wine por causa duma «besta» – relativamente polida – cuja opinião é muito levada em conta: José Peñin.

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Nunca gostei das suas opiniões, embora as lesse, embora o achasse banalíssimo. Não o leio, porque não me interessa.

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O José Peñin – que talvez seja boa pessoa e amigo do seu amigo – sabe mais de vinho em coma induzido do que eu acordado e com 15 cafés. Mas é um talibã, obrigatoriamente com ideias feitas, muitas delas pouco ou mal pensadas.

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Escreveu, dando lições de moral, numa soberba insuportável, o que deve ser um enófilo. A dada altura sobe ao pedestal para se diferenciar dos demais e diz qualquer coisa deste género: O enófilo esclarecido é aquele que aprecia e que sentindo a tentação do álcool a sabe evitar e resistir à alarve tentação, que é coisa de brutos e alcoólicos... Algo mesmo MUITO assim.

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Em primeiro lugar, o que escreveu é besteira, mas o que me indignou foi a soberba. Não estou para ler parvoíces. Além do mais, o que escreveu traduz que não sabe absolutamente nada do que é a história do vinho e da cultura do vinho. Do vinho e doutros álcoois.

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O vinho chegou até nós, em grande parte, porque inebria. Se foi desenvolvido, apurado, burilado, se implicou estudo é muito por causa do álcool. Note-se que estar embriagado não é ser-se alcoólico.

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Grave, muito grave, é beber vinho e conduzir. Embriagar não é mergulhar de cabeça numa piscina de álcool.

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O álcool é a droga social do Ocidente, estendendo a longitude aos locais onde se descobriu ou inventou. Além de ser alimento, desinibidor, objecto de festejo e brinde

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Grave é o álcool entre os ameríndios e os aborígenes australianos, onde a falta de contacto secular com o tóxico causa um total descontrolo, ao ponto de ser comparável à heroína. O National Geographic Channel realizou um conjunto de documentários acerca das drogas e o que mostrou a situação do alcoolismo no Alasca lembra a década de 90, em que se viveu o píncaro do pesadelo da heroína em Portugal.

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Volto para o que me trouxe e que é bem mais leve. Ando há meses para escrever acerca duma coisa e dispersei-me.

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A tourigação entristece-me. Não há quinta que não tenha os seus pés de touriga nacional. Os produtores pronunciam touriga nacional com um sorriso orgulhoso.

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Claro que é uma grande casta. Claro que dá coisas diferentes dependendo dos locais. Mas, basta. Começo a tremer cada vez que me ameaçam com um tinto. Não que a casta seja excessiva – por vezes é-o – mas porque há demasiados vinhos de touriga nacional.

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A minha touriga é a franca, que dizem ser caprichosa com a terra e o clima onde a põem. Tantos enólogos me dizem que é a melhor casta portuguesa e que só pelo seu temperamento não é a casta que serve de bandeira ao país.

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Pois! Digo ainda bem! Deixem-na estar no Douro ou em alguns locais especiais. Digo, mas pensam diferente. Depois de alcatroarem o país com touriga nacional, parece que agora vão tourigar a francesa. Até em zonas onde se demonstrou repetidamente que não se dá bem a estão a plantar. Noutros sítios até pode ir bem, mas sinceramente noto-a banal fora de sua casa.

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Aprecio na touriga franca a necessidade que tem de companhia, não conheço muitos monovarietais – até o vinho que foi, há dois ou três anos, feito pelo José Mota Capitão, que é perito com esta trepadeira precisava duma amiga – não me fez palpitar e cantar laudes.

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Depois transmite o Douro e pouco diz doutros locais. Nisso a irmã é mais maleável.

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Tenho-me vindo a aperceber que vem crescendo em mim o prazer com a pinot noir. O meu homónimo fez um néctar ímpar e a Fundação Stanley Ho tem notáveis.

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Há também a touriga nacional das uvas brancas – a alvarinho. Há bons alvarinhos em «todos» os locais do país. Mas para quê se ela reina em Monção e Melgaço? Fora de casa, a alvarinho não deslumbra.

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Quanto a mim – entra uma ou duas provável contradição – a arinto é maravilhosa em toda a parte e tem um claro brilho em Bucelas. As contradições estão em aqui, na defesa que se espalhe e que tem um local onde deslumbra.

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A arinto dá frescura ao chardonnay e ao meu ódio, a antão vaz.

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Não querendo generalizar, até porque se podem enumerar vários vinhos com esta táctica, chateia-me que juntem a antão vaz com a alvarinho no Alentejo, por vezes até com chardonnay. Se há arinto... é outra loiça!

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Não posso dizer que a casta antão vaz é uma má casta, ou não houvesse uma multidão de defensores, além da tradição – coisa que aprecio. Simplesmente não gosto.

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O enólogo Paulo Laureano prometeu-me conversão, que haveria de me dar a beber vinhos de antão vaz que me mudariam a opinião. Tive de aceitar o desafio, até porque é interessante. Outra contradição: bebi um antão vaz maravilhoso, onde senti, pela primeira vez e na sua forma mais nítida e agradável, coentros – o primeiro Solista, da Adega Mayor, que foi feito pelo Paulo Laureano.

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Abomino Vinho Verde tinto! Pretendo continuar. Não querendo ser egocêntrico, não quero que tentem fazer Vinhos Verdes tintos para quem não gosta de Vinho Verde tinto. Deixem-no estar com sua tradição e enquadramento na mesa e de mais cultura.

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O enólogo Domingos Soares Franco disse-me que se está a revelar – nos ensaios científicos realizados – que a sousão do Douro não é a vinhão do Vinho Verde, sendo apenas aparentadas. Como se percebeu, vinhão está «out», sendo que no Douro tendo a não ser grande fã da sousão, mas faz parte do todo e tempera.

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Há uns anos nutria uma embirração pela sauvignon blanc como a que sinto pela antão vaz. Tenho de dar a mão à palmatória, em Portugal há bons néctares desta cultivar.

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Esta já outro dia referi. Quando comecei a prestar mais atenção e tempo ao vinho, como qualquer novato, deixei-me levar por bocas alheias. Pateticamente disse mal da cabernet sauvignon. Gosto e gosto muito.

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Mais sucinto porque tenho menos para explicar: taninos e bolhinhas, não obrigado. Dispenso espumantes de baga ou doutra tinta.

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É por preguiça, por uma infantil «parece mal», por uma infantil e insegura «se não escreve é porque não sabe de vinho», que escrevo notas de prova. Na grande maioria das vezes é o mesmo que comentar o tipo de letra do rótulo. Além de que não conheço ninguém que ande pelos supermercados e garrafeiras à procura dum vinho que tenha frutos do bosque ou notas de eucalipto. Às vezes justifica-se, mas nenhum vinho é bom ou mau por ter odor a violetas.

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Embora goste de vinho com madeira, mesmo marcada, mas não sou caruncho. Beber fósforos ou tarolos não quero.

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Chateiam-me os tintos «oak free»... não tenho paciência e não bebi nenhum que não me cansasse depressa.

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Outro dia, num concurso, três vinhos diferentes eram iguais. Brancos de tangerina e madeira fumada. Oh tédio!

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Penso que se exagera nos elogios que se fazem à fruta que se sente num vinho! Também às flores, mas sobretudo à fruta. Há tanto mais que me fascina: os vegetais – maravilha – os minerais – abençoados. Na fruta, uma grande excepção: os citrinos – a laranja é a minha fruta favorita, bebo limonadas sem açúcar... é feitio!

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A grande embirração é ser-se o que não se é. O legislador – ao longo das épocas – teve por certo que uma denominação de origem controlada (DOC) significa ser melhor do que regional ou do que vinho de mesa. Por isso, ou talvez também por isso, que hoje há topónimos portugueses onde entra o syrah ou a cabernet sauvignon. Bom vinho é bom vinho! Tradição é tradição. A Bairrada entristece-me por isso – e é terra de belíssimos produtores e gente muito séria. Atenção: usar castas estrangeiras numa DOC não é falta de carácter nem de seriedade.

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Não sei se sou muito levado a sério pela malta do vinho. Escrevo esquisito, invento palavras, marimbo-me para a – desculpem – plebeia consideração acerca da relação entre a qualidade e o preço... qualidade é qualidade, raridade é raridade, marca, é marca... ou tenho dinheiro para ter ou não compro ou protesto.

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Não sei se sou levado a sério ou se pensam que sou amalucado – tenho-me vindo a aperceber, mas nem é novidade, é uma constante, pelo que não me surpreende que o pensem – pois por vezes digo umas coisas que causam uns sorrisinhos e umas expressões que mo fazem pensar nessa hipótese. Mas estou literalmente nas tintas, até porque não é de hoje. Além de que é comum nos artistas, coisa que cada vez mais penso ter de nascimento: já me assumo como poeta e reconheço que fiz um grande erro em não ter estudado Belas Artes.

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Este parágrafo é importante, porque outro dia repeti um vinho e surpreendi-me. Muito bem surpreendido. Gosto de descobertas. É por causa dos sorrisinhos e comentários que – por respeito ao produtor – não citarei o vinho, pois posso ser mal interpretado, como fui, podendo causar, se interpretarem da mesma forma, a sensação de estar a querer ridicularizar o vinho.

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Nele encontrei o que nunca esperei ou experimentei: o perfume do haxixe.

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Por que não? Se há acetona, alcatrão, fermento de pão, brioche, pimento, coentros, esteva, tangerina, lenha de azinho... por que não haxixe? Eufemisticamente: meta-eucalipto!

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A expressão fica aquém e é pouco rigorosa...

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Cheirava a haxixe e essas raridades valorizo muito

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Nota: Pintura de David Ligare

Uma mão-cheia de Cidrô

A Real Companhia Velha apresentou um conjunto de vinhos de que é impossível ficar indiferente. Genericamente têm três vantagens: fáceis de agradar, carácter e nota do trabalho do enólogo, que neste caso é Jorge Moreira.

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Esta empresa multissecular tem uma marca para testar a reacção dos consumidores, a Séries. Têm a vantagem de que se não pegar não «suja» a marca consagrada e a desvantagem de o cliente gostar e, no ano seguinte, matar a cabeça para provar a segunda edição. Mas isso são problemas que não me assistem.

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A Quinta de Cidrô é o ginásio da casa, onde estão plantadas diferentes castas, que são testadas quanto a interesse enófilo e comercial.

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Séries Chardonnay e Pinot Noir 2011 é um casamento perfeito em Champanhe. Este vinho não se fez num ambiente que tenha a ver com essa região do Norte de França. Daí, penso, nasce uma curiosidade que os enófilos vão valorizar.

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É um espumante fresco no nariz, onde domina maçã verde – desculpem mas não me lembro do nome da cultivar, é daquelas muito verdes, rija e que se trincam com enorme agrado – não está lá «pão», mas evocações de palha seca. É fino de bolha, elegante, suave e fresco.

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O Séries Arinto 2012 realça a minha desconfiança: a melhor casta branca portuguesa é a arinto. Acho que só por escrever estas linhas vou tentar fazer uma sopa, passada, não creme, de espargos e ervilhas. Gostei das margaridas. É fresco na boca, com doçura e fundo.

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O Séries Rufete 2010 agrada-me muito. Não apenas pelo prazer que proporciona, mas porque vai-se reconhecendo como uma casta muito prazenteira e injustamente desprezada. É leve, dizem que é bom para sardinhas assadas – nã come pêche – apreciei o metal, o vegetal, é seco e ao mesmo tempo guloso. O que diz nariz mostra-se coincidente com o que pronuncia a boca. Perigoso em ambientes festivos.

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O Quinta de Cidrô Rufete 2011 é mais austero que o «experimental». É menos surpreendente, mas mantém leveza e suavidade. Gostei muito da secura final.

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O Quinta de Cidrô Alvarinho 2013 é uma festa de flores – não é um jazigo! Antes pelo contrário, pois dominam as rosas. Na boca mostra-se adocicado. Preferi cheira-lo a bebê-lo. Mas é um belo vinho.

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O Quinta de Cidrô Sauvignon Blanc 2013 tem a vantagem comercial da sauvignon blanc – que se comprova por tantas apostas na casta – e a desvantagem de me aborrecer um bocadinho, a cultivar. É um vinho trendy, com as tangerinas – graças a Deus não levou madeira... e se eu gosto de madeira... tipo caruncho – e ervas verdes. Transmite doçura e a tangerina e sua frescura.

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O Quinta de Cidrô Semillon 2013 tem um citrino que me parece raro – ou sou eu que ando distraído ou não me tem chegado ao copo – que é a tângera (híbrido de tangerina e toranja), que se mistura bem com o xisto. É fresco na boca, tem fineza e fundura.

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O Quinta de Cidrô Gewürztraminer 2013 tem duas coisas – externas ao vinho que adoro: pronunciar a casta e o trema... Bem, notei-lhe muito agradável e ligeira madeira, com um fumo nada violento, raminhos de ervas de que não sei o nome, mesmo olhando para elas durante meia hora, casca de tangerina, calminha, e lírio. Na boca é gordo, muito envolvente, com raça, fresco e com final um pouco seco e levemente fumado.

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O Quinta de Cidrô Rosé 2013 – sendo um bom vinho – levou uma tareia de todo o tamanho dos outros todos. No nariz achei-o banal, cereja imatura e pétalas de rosas. Percebo a ideia... É seco e terroso, o que o aquece. Mas positivíssimo!

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Séries Chardonnay e Pinot Noir 2011

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Origem: Vinho de mesa

Produtor: Real Companhia Velha

Nota: 7/10

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Séries Arinto 2012

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Origem: Douro

Produtor: Real Companhia Velha

Nota: 7,5/10

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Séries Rufete 2010

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Origem: Douro

Produtor: Real Companhia Velha

Nota: 6,5/10

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Quinta de Cidrô Rufete 2011

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Origem: Douro

Produtor: Real Companhia Velha

Nota: 6,5/10

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O Quinta de Cidrô Alvarinho 2013

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Origem: Regional Duriense

Produtor: Real Companhia Velha

Nota: 6/10

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Quinta de Cidrô Sauvignon Blanc 2013

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Origem: Regional Duriense

Produtor: Real Companhia Velha

Nota: 6,5/10

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Quinta de Cidrô Semillon 2013

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Origem: Regional Duriense

Produtor: Real Companhia Velha

Nota: 7,5/10

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Quinta de Cidrô Gewürztraminer 2013

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Origem: Regional Duriense

Produtor: Real Companhia Velha

Nota: 7,5/10

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Quinta de Cidrô Rosé 2013

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Origem: Douro

Produtor: Real Companhia Velha

Nota: 5,5/10

Messias Vinha de Santa Bárbara 2011 e Messias Baga Clássico 2010

Grandes surpresas! Pela positiva. Fora de tudo o que estava à espera. Talvez por falta de rodagem, fiquei banzado.

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São dos vinhos bem diferentes, o que é bom, pois nem sempre assim acontece dentro da gama dos produtores.

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Sinceramente, não sei que vinho preferi. Um deles foi uma martelada com maço na cabeça, não estava mesmo à espera. O outro está mais «pronto», sendo que espero que tenham paciência para os guardar. Ou beber agora, tirar fotografia mental e mais tarde recordar e comparar.

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Vou pelo mais novo, pelo Messias Vinha de Santa Bárbara 2011. O que me agradou, aqui menos surpreendente que o irmão bairradino, um Douro que me comove. Já tenho dito muitas vezes – e hei-de escrever um nanotexto acerca – que começo a enfastiar-me com a touriga nacional. Pode ser uma grande casta e até a melhor do mundo, pode ser embaixatriz, mas... E pelo que tenho sentido, parece estar a nascer uma tendência de tourigar com a franca. Até tremo!

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Bem, mas aqui há o equilíbrio dos casamentos felizes. Tão simples: touriga nacional e touriga franca. Parece o pastel de nata, essa criação perfeita da pastelaria.

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Bem duriense sem mais do que o duo. Com as flores da touriga nacional, com alguma cereja – visto as uvas nascerem no ambiente menos quente. E a terra, a esteva e a lenha de azinho da francesa.

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Messias Tinto Clássico 2010: Como referi, talvez por falta de cultura, não estava à espera nem da potência alcoólica nem pela força demonstrada. Provei-o e decantei-o duas vezes.

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É um tiro de canhão! Até fez BUUUMMM!... Está mais que visto que tem de se deixar acalmar. Dormiu no decantador e 24 horas depois estava bebível. Tiro de canhão Big Bertha ou Kaiser  Wilhelm, a magnífica arma transportada por comboio e que os alemães usaram para bombardear Paris em 1918. É um canhão lendário e que ficou como sinónimo de força e nobreza. Tão mítico que o seu nome foi usado para baptizar uma linha de drivers da Callaway... há uns anos experimentei umas tacadas. Do driving range apaixonei-me por um Big Bertha. Andei a passear por uns campos e a única parte que gostei do golfe foi o passeio, o convívio e o conceito. Todavia, não nasci desportivo e percebi que tenho uma ausência de paciência para dar tacadas.

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No dia seguinte reforçou a frescura de boca e longevidade. Olfativamente o pinho e algum eucalipto dominam.

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Messias Vinha de Santa Bárbara 2011

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Origem: Douro

Produtor: Vinhos Messias

Nota: 7,5/10

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Messias Tinto Clássico 2010

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Origem: Bairrada

Produtor: Vinhos Messias

Nota: 7,5/10

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Nota: Estes vinhos foram entregues pelo produtor.

RCV celebra 101 anos do Evel

No ano em que a marca vínica Evel completa 101 anos, a Real Companhia Velha decidiu lançar dois vinhos comemorativos, o Evel XXI. A primeira referência é o Evel XXI branco 2013, que já está disponível em restaurantes e garrafeiras. Ainda sem data revelada será apresentado este ano Evel XXI Tinto 2012.

Ravasqueira a bordo da Cathay Pacific

O vinho tinto Monte da Ravasqueira Vinha das Romãs 2011 foi seleccionado para integrar uma acção de promoção de vinhos portugueses, a realizar a bordo da Business Class dos aviões da Cathay Pacific, a partir de 14 de Agosto, anunciou a empresa.

O que não como

Estou de dieta e apetece-me um bolo... .
Entro na pastelaria e digo:

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– Bom dia, quero um pastel de nada, por favor.

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– Não será um pastel de nata?

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– Não! É um pastel de nada!

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– Um pastel de nada?

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– Sim, estou de dieta...

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– Não estou a perceber...

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– Oh, senhor... um pastel de nata é como as sardinhas. Ambos são símbolos gastronómicos portugueses... ambos não como... um não devo e outro não posso.

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– Ah! Então quer o quê?

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– Uma bica curta em chávena fria.

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– Aqui tem...

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– Obrigado, mas o seu conceito de curto é igual ao meu de meia chávena.

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– Aqui as bicas curtas são como os pastéis de nada... não existem.

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Nota: Não sei como engavetar esta obra na lista dos conceitos... escultura ou pastelaria? Ou escultura em pastelaria. Vou tentar comunicar com o autor, Sérgio Dias.

Elogio à clínica Dentária de São Paulo – não é publicidade mas seja o que quiserem

Não tenho a certeza se valorizamos a boca, sobretudo por dentro. Desconfio que a boca é como as mães, só nos lembramos quando nos faz falta, por vezes já no outro lado da vida. Tal como uma mãe, a boca alimenta-nos.

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Dentro da boca cabem o doce, o salgado, o amargo, o ácido e o umami, e o prazer que deles se consegue. Mesmo quem não tem prazer ou grande prazer com a mesa tem preferências.

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Supostamente todos os dias lavamos os dentes, pelo menos de manhã e ao deitar. É uma obrigação de higiene e mesmo que não fosse seria de respeito por causa do hálito. Claro que há campeões como o alho ou a cebola, que se guardam e agarram tão bem que nem a pasta mais voraz os consegue retirar completamente.

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Bem, há a obrigação da lavagem, mas lembramo-nos deles quando nos doem e temos de correr para o dentista. Ou quando a velhice nos tira e a mastigação se torna difícil. Há as próteses, pontes, implantes, coroas, aparelhos, a cerâmica, o titânio, o ouro – alguns estarão repetidos, mas de material de boca percebo pouco.

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Por vezes os dentes zangam-se com os alimentos frios e quentes. Dão coices que lançam dores até aos ouvidos.

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Há a língua, que é uma chatice na cadeira do dentista, porque se mexe e dificulta o trabalho ao doutor. Quando a trincamos... ui! Dor tão incomodativa quanto a de morder as paredes da boca.

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A mesa – a boca por arrasto – é uma secretária para negócios vários, seja ela mesmo de tabuleiro e pernas ou seja no chão com os convivas à volta. Julgo que em todos os povos o momento da comida tem alguma solenidade. Do nascimento, ao simbolismo da procriação, que é o casamento, ao falecer.

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Reis e presidentes de república dão recepções em seus palácios em que o banquete é obrigatório quando o convidado é importante e se vai demorar uns dias. Há as chatérrimas conversações para comprar a porcaria dum tapete, supostamente exótico, nos países árabes. As boas-vindas nas tribos de toda a parte. Por aí, por aí e adiante.

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Há o protocolo da mesa, que se divide entre a habilidade de maneio dos apetrechos e o modo de manifestar satisfação ou falta de educação. Mastigar de boca aberta, causando sons pastelados e visões evitáveis, é comum nos portugueses – penso que nem se apercebem ou são procedimentos que estão de tal modo enraizados que não se liga – eu ligo. Há os arrotos que condenamos e outros aplaudem. Há o educado e respeitoso sorver ruidoso e o desagradável sorver ruidoso.

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A boca – se pensarmos bem nela – gosta que as comidas empratadas tenham uma ordem. Não por ritual, mas porque as determinações, convencionadas após experiência, mas porque os sabores vão-se completando e sobem nas intensidades.

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Há bocas que não gostam de vinho e outras que ganham tanto prazer. Alguns bebem de tudo e outros dispensam os aromas e sabores de cartão molhado ou os que lembram estribarias. Quem diz prazer enófilo pode considerar outra bebida.

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Quanto ao álcool existem pessoas que, por segregarem qualquer químico ou não segregarem – não sei – podem beber sem tino, porque o sopro não acusa penalidades nos testes do balão que as polícias efectuam nos auto-stopes ou nos acidentes.

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Quando me nasceram os sisos, os do primeiro andar doeram-me tanto que desejei ser uma ave ou enviar-me para o mundo dos espíritos. Doeram para não dormir uma semana inteira e para chumbar num exame de condução, por ter adormecido ao volante. Não fosse o examinador ter travado e um automóvel bem estacionado teria sido abalroado. Simpático, o senhor engenheiro, como eram conhecidos à época, compreendeu a situação e em vez de me chumbar escreveu que não tinha comparecido ao exame – é que uma reprovação podia (pode) mandar o candidato de volta para as aulas de código da estrada.

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Nessa semana, a do Natal ou do Ano Novo, consegui falar com o meu dentista. Não havia telemóveis nem emails e a clínica estava fechada. Ainda assim dei com ele, que prontamente deixou o descanso para me aliviar. Deu-me uma pirula mágica e a dor desapareceu... até às quatro da manhã, de madrugada, e fiquei em claro. Bem me aconselhou, o doutor, a não fazer exame de condução...

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Foi o meu dentista durante quase trinta anos, mas agora retirou-se. Disse-me, nessa vez, e lembrou-se noutras, que nunca vira sisos tão grandes. Até afirmou que pareciam dentes de burro. Ah pois que doíam como #*£@+$&!

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Desde então que não sei o que é uma dor de dentes. Tenho, por vezes, uns incómodos, umas coceguinhas irritantes... Como dizia, num inquérito televisivo de rua acerca do frio – uma vaga de frio polar, diz-se agora, dantes chamava-se Inverno – um ucraniano:

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– Frio? Frio é na minha terra, na Ucrânia. Isto é talvez fresquinho.

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Assim são as minhas dores de dentes. Doem? Doer foram os nascimentos dos sisos! Apanharam-me a boca, os ouvidos, os olhos, a testa, o humor. Porra! Os de baixo não incomodaram, o que me leva a crer que sou menos burro em baixo do que em cima – não sei se é bom se é mau, mas com a esperteza dos asininos penso que ainda bem, seja o significado o que tiver de ser.

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Bom, não vivo do vinho nem da comida, embora muita gente pense que sim. Ganho a vida a escrever sobre economia e agricultura. Por isso, a boca é-me muito útil. O olfacto também, mas escreverei acerca do nariz quando tiver de ser – só digo que o cheiro a pescado é cicuta e arsénico para nariz e entranhas gástricas.

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O sorriso! O das mães, oh! O das avós, oh oh! O do pai, sem oh! O dos avôs, leve oh! O dos amigos, qual oh?! O do ser amado, oh que dor tão boa! O da sedução, ai! O da auto-estima, hum! O da vaidade, qualquer coisa oh!

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Não me lembrei de escrever sobre a boca porque me olhei ao espelho e conclui o quão belo sou. Tal como os olhos, a boca fala e não me refiro à articulação dos sons, mas ao estado de ânimo.

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Lembrei-me de escrever, há já umas semanas, porque o meu dentista se retirou e eu estava com uma comichão num molar. Segui a sugestão da amiga Sissi e apanhei o metro até ao Cais do Sodré. Atravessei a avenida 24 de Julho, onde a Câmara Municipal de Lisboa se esqueceu de mandar pintar passadeiras para peões e de pôr semáforos, ladeei, pela estrada, a esplanada do Mercado da Ribeira que abusa de todo o espaço, virei à direita e cheguei à Praça ou Largo de São Paulo – acho que é largo, mas na realidade é uma praça e bem simpática, exceptuando o quiosque, onde os empregados são duma antipatia que roça a falta de educação.

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O Largo de São Paulo que, em tempos, frequentei à hora do almoço. Ia porque encontrei paz na Igreja para rezar. Sou cristão não católico e penso que se pode conversar, pedir e agradecer a Deus ou a entidades de superior moral e espiritualidade, mas ali tinha paz e o coração enchia-se.

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A Igreja de São Paulo, de suave barroco, estava a ser restaurada e já conhecia de vista as restauradoras, acho que eram só mulheres. Uma era bem gira, mas não reparava em mim, que estava tão solteiro e carente... ai! Ai, o #*£@+$&! Não gosto de intimidades postas a público e muito menos destas, cruas e verdadeiras.

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De regresso ao passado próximo; estava adiantado na hora e sentei-me nas cadeiras da esplanada do quiosque a beber uma Água das Pedras. Olhava para o número 19 e pensava: que saudades vou ter do meu dentista!... os dentistas são como os mecânicos de automóveis, quando encontramos um que nos satisfaz, mais ninguém nos mete os dedos na boca.

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Chegou a hora, subi ao primeiro andar, puxei a porta no sentido contrário e, como sou burro – confira-se no que disse o meu anterior dentista acerca dos meus sisos – insisti. O material tem sempre razão e cedi à realidade. Entrei e sorriram-me.

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Na mesa de vidro estão dois papéis. Um diz que tem livro de reclamações e outro que tem livro de elogios – tenho de escrever neste.

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Fui intervencionado e voltei. Voltarei até ter uma boca nova.

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Como bem sabeis, nestas crónicas gosto de pôr uma imagem ou um vídeo no blogue joaoamesa.blogspot.com e no infotocopiavel.blogspot.com é obrigatório.

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Não colocarei a imagem referente à clínica, pois seria publicidade e este é um texto de agradecimento aos doutores e à amiga Sissi, que tem um miúdo que conheci desde o berço e hoje é homem feito e alto como o #*£@+$&!

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Não é publicidade, mas devo colocar o linque para o sítio nainternet. É este. Ide, ide quando tiverdes dores ou quando as quereis prevenir.

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Nota: Pintura Bizantina de São Paulo, Escutura de Bernardí Roig, Pintura de Carlo Dolci de Santa Apolónia (padroeira dos dentistas», Vídeo do anúncio à pasta medicinal Couto.

Ninfa Sauvignon Blanc 2013, Ninfa Rosé 2013 e Ninfa Tinto 2013

QUEM QUISER SALTAR OS PRELIMINARES QUE AVANCE PARA OS TRÊS PONTINHOS POSTOS NA VERTICAL.

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Tive a sorte de ter tido dois grandes professores de português na Escola Secundária de Gil Vicente (Lisboa): Maria Joana Meira e Adalberto de Azevedo. Passados 24 anos (deviam ter sido 26, mas como mudei de área vocacional «perdi» dois anos – mas se soubesse o que sei hoje... ) tenho algumas memórias já esborratadas e outras talvez inventadas – a memória também se inventa e não mente necessariamente – e outras fiáveis, que são as que nunca mudei e sempre contei da mesma forma.

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Maria Joana Meira e Adalberto de Azevedo mais do que leccionaram português e nele espetaram o Luís Vaz de Camões e o seu «Os Lusíadas». Ambos Ensinaram (não costumo pôr maiúsculas em substantivos comuns, mas aqui justifica-se) a obra genial... genial não é por ter dez cantos, estrofes de oito versos com dez sílabas (algumas tónicas)... quem teve qualquer um desses professores  (ou algum grande professor) compreende o que quero transmitir. Tinha 30 anos e presenciei a uma nova revelação: o falecido actor Carlos César deu uma formação, de vários dias, e o material didáctico foi «Os Lusíadas» e os materiais a voz e a interpretação. Pois, o nosso Camões escreveu prosa em verso... já não bastavam a métrica e a rima e o exercício das estrofes.

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Tal como Dom Quixote de La Mancha, Luís de Camões foi um fidalgo de triste figura, certamente presunçoso nos pergaminhos, que maquilhava com engrandecimento o seu baixo grau de nobreza (classe social, entenda-se), que infelizmente teve de bajular o malfadado Dom Sebastião e ver cair Portugal, que tanto enalteceu, definhando no sangue da sucessão, passando dum clérigo para outro e sabendo que o sangue real iria desaguar em Filipe II de Espanha, que foi Filipe I de Portugal – um dos melhores que tivemos por monarca. Morreu Luís Vaz de Camões a 10 de Junho de 1580 e chegou a Lisboa Dom Filipe a 12 de Setembro do mesmo ano (coroado como Rei de Portugal em 1581).

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Esta crónica não é um arengar de memórias, de história e de literatura, mas penso que pode haver por aí uns distraídos que não saiba o que são ninfas. Talvez esteja a ser presunçoso...

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As ninfas são divindades femininas grega clássica – são porque nunca morrerão enquanto houver ideias e cultura – muito ligadas à água e aos rios. As do Tejo são as tágides, a quem Camões pediu inspiração.

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Forçando um bocadinho, estes Ninfa são vinhos do Tejo. Mas há mais: ninfa significava (tanta coisa) botão de rosa. E há uma rosa nestes vinhos, a rosa azul, graal da botânica tal como a tulipa negra – impossíveis como os sólidos impossíveis que António Quintas inventou para os rótulos. Sinceramente, estes vinhos do meu homónimo dão-me um prazer leve de fruição.

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O Ninfa Sauvignon Blanc 2013 não é um raça pura, pois tem, no limite legal para monovarietal, fernão pires (15%). É um vinho bom amigo. É muito mais do que um vinho de splash! Muito mais! Todavia, gostei dele a conversar. Amigo silencioso a que se prestou atenção. Gostei tanto dele assim que não o imagino ligado a um género alimentício concreto... mas assaltou-me, agora mesmo, um queijo de cabra, dos pequeninos e salgados... não sei. Muito fresco quer na acidez quer no que diz ao sentido do olfacto.

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Não gostava de sauvignon blanc... mas mudei de opinião. Para mim, o temperamento cosmopolita combina com a patusca fernão pires.

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O Ninfa Rosé 2013 é outro belo conversador. Pode ir à mesa com os suspeitos habituais e também à areia da praia ou à borda da piscina. Fez-se com uvas alfrocheiro e aragonês, em partes iguais – diz o contra-rótulo, mas não me admirava que por lá exista alguma touriga nacional escondida.

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Touriga nacional tem o Ninfa Tinto 2012, mais alfrocheiro e aragonês (deste não sei as percentagens... mistérios). Tal como os anteriores é um vinho com frescura, não cansa. Acompanha bem... blá blá blá blá blá... já se sabe violeta e cereja.  

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Ninfa Sauvignon Blanc 2013

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Origem: Regional Tejo

Produtor: João M. Barbosa

Nota: 6/10

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Ninfa Rosé 2013

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Origem: Regional Tejo

Produtor: João M. Barbosa

Nota: 6,5/10

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Ninfa Tinto 2012

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Origem: Regional Tejo

Produtor: João M. Barbosa

Nota: 7/10

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Nota 1: Estes vinhos foram enviados para prova pelo produtor.

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Nota 2: Talvez tenham achado o texto demasiadamente longo, chato, desfocado... paciência. Para mim vinho é mais do que vinho. Diziam os romanos que a viticultura era agricultura inteligente. Ita missa est!

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Nota 3: Luís de Camões pedindo inspiração às tágides - pintura de Columbano Bordalo Pinheiro

Esporão Verdelho 2013 e Esporão Duas Castas 2013

E porque hoje é dia de Santo António e vem aí o São João e o São Pedro saem a correr dois brancos frescos (frescos, não é gelados) dois brancos do Esporão. Diferentes no carácter e amigos de profissão. Ambos vinhos de divertimento e de mesa com comida. No primeiro caso... cuidado!... De tão bem feitos que são manhosos (de manha no sentido de esperteza e sagacidade)... sobem, sobem.

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Começar a escrever primeiro sobre qual? Pim! Pam! Pum! Cada bala mata um! Verdelho 2013. Muito prazenteiro, sem tonelada alentejana, mas com substancia carnura para trincar. Boa malha!

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Quando falo em carnudo quero sublinhar a capacidade para ombrear com uma carne branca, um grelhado no carvão. Tem frescura e prolonga-se na boca.

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O segundo, o 2 ou Duas Castas... pronto! É o que se sabe! E quem não sabe fica a saber: As minhas provas não são provas, são assumidamente subjectivas, realizadas em momentos favoráveis ao prazer, têm em conta a qualidade intrínseca, mas obedecem à ditadura do opinador... moi même.

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Não sei se a casta antão vaz é obra do Diabo para me castigar ou se é de Deus para me pôr à prova... Tem 70% de gouveio, o que é um alívio. Mas os outros 30% estão lá. E chateiam-me!...

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Benditos 70% de gouveio que me acalmaram!

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Agora mais a sério. O Duas Castas é um vinho irrepreensível. Se o maltrato é mesmo por antipatia com a casta e nada tem que ver com a equipa do Esporão, que é gente que trabalha bem e de forma muito séria, com grande respeito por valores a que dou importância: ambiente, património natural, património cultural e artes.

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Não estou a dar uma no cravo e outra na ferradura ou a desculpar-me pela chalaça – acho que quem me lê habitualmente já sabe desta minha antipatia, recíproca, com a casta antão vaz. Se a casta fosse má ou não resultasse bem ou não agradasse ao público ou fosse de difícil trato no Alentejo ninguém a cultivaria.

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Outra coisa é mentir ou fazer género ou «desculpar»... as regras do blogue já foram apresentadas. Além de estar equilibrado, quero dizer bem temperado, é um vinho que dará prazer a muita gente e gente que sabe apreciar. Disso não tenho qualquer dúvida.

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Podia agora escrever a maçada dos descritores... não sei se alguém compra um vinho por causa dos frutos vermelhos que diz no rótulo ou explica o crítico, nem as flores de laranjeira ou a maçã verde. Esqueçamos isso. Apostem nestes dois vinhos e ganham no convívio e na mesa.

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Quanto a notas... chicote no antão vaz... Lamento, tem de ser... mas a nota é bem positiva (e as positivas começam no 3).

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Esporão Verdelho 2013

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Origem: Regional Alentejano

Produtor: Esporão

Nota: 7/10

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Esporão Duas Castas 2013

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Origem: Regional Alentejano

Produtor: Esporão

Nota: 5/5

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Nota: Estes vinhos foram enviados para prova pelo produtor.

Quinta de Pancas Grande Escolha 2011

A Quinta de Pancas é pioneira no trabalho de rigor e qualidade numa região que vai deixando de ser desamada – era Estremadura e hoje é Lisboa, embora chegue a Ourém.

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Se não me foge rigor à memória, ainda antes de pertencer à Companhia das Quintas estava na senda da produção com qualidade.

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Não sei datas, ou não me lembro e não me apetece procurar. A Quinta de Pancas já ganhou estatuto de clássico. Tem vários vinhos e obviamente não valem, em termos de qualidade, todos o mesmo.

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Este, em particular, deu-me bom prazer.

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Como tudo na vida, não somos sempre os mesmos. Já tive o momento da irreverência, já deixei a arrogância (assim espero), já perdi alguns preconceitos, já me libertei de verdades de outros que assumi como minhas – sinal de fraqueza de principiante... e por aí fora, já se percebeu.

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Assim acontece com uma casta deste lote: a cabernet sauvignon. É de facto uma grande casta e consegue manter identidade e uma plasticidade ou elasticidade quanto ao local onde a plantam.

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Criticam-na por muitas coisas e todas elas com lógica e legitimidade. Refiro as duas que mais oiço: ser verdosa e impositiva. Quanto ao verde, parte é característica ou carácter e muito tem de competência e/ou empenho de quem a trabalha. Ainda verdosa como se fosse um pecado e que bom é a fruta e (talvez às vezes) as flores. Sim, é impositiva... e aqui reina a subjectividade do gosto e da encomenda.

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Como tudo o que é notável (não necessariamente um elogio) é alvo grande e apetecível para ataques. Seja, é comum que aconteça. Pois penso que essa notabilidade é justificável – seja aplauso ou apupo – pois é uma grande casta.

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Pois libertei-me de alguns preconceitos e opiniões condenatórias... sim, gosto de cabernet sauvignon, mas não de todo. De monovarietais? Nem por isso, e para todos. Mas sendo tão impositiva, penso que tanto se pode deitar a toalha ao chão e dizer: neste lote ela põe e dispõe... e/ou antes se faça monovarietal. Não sou produtor nem enólogo nem comerciante, que cada um fique na sua.

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Pois neste Quinta de Pancas Grande Escolha 2011 ocupa 35% do lote. A petit verdot tem idêntica percentagem e a touriga nacional os restantes 30%.

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E se disser que a touriga nacional pode ser acusada de crimes semelhantes às do cabernet sauvignon? A seu favor está uma maior elasticidade de comportamentos. Contra, na minha opinião, obviamente, torna-se muitas vezes cansativa. Ora é muitas vezes demasiado frutada, até compotada... ou, pior, excessivamente floral. Houve um monovarietal de touriga nacional que me fez pensar que estava encarcerado num jazido atafulhado das flores oferecidas ao defunto.

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Ok, há a questão da competência e de a saber ensinar a comportar-se, mas isso vale para a touriga nacional como para a cabernet sauvignon como a outra «qualquer».

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Acerca deste vinho... a cabernet domina e não é por causa de ter mais cinco pontos percentuais do que a touriga nacional. Sempre que as senti juntas, França ganha a Portugal. Isso não é nem bom nem mau, é assim... sou gordo e tal não me torna nem simpático nem antipático.

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Gostei do nervo da cabernet sauvignon, masculina, e da delicadeza com personalidade feminina da touriga nacional. Quanto à presença da petit verdot... não me sinto competente para ajuizar o seu papel e desempenho, penso que provavelmente esteja para amenizar o casal, uma espécie de criança, que anima um lar.

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Origem: Regional Lisboa

Produtor: Companhia das Quintas

Nota: 7,5/10