Invejas vínicas

Volta e meia tropeço em leituras ou discursos das invejas vitivinícolas portuguesas reboliça-me o espírito. Não devia, porque não sou produtor, mas cansa-me a choradeira de quem só olha para o sucesso dos outros em vez de arrumar a casa.
Quando o vinho não se vende e os anos passam e a decadência se mantém há três opções a tomar: abandonar o negócio, deixar tudo na mesma até que o mercado venha hipoteticamente a dar a volta ou mudar alguma coisa e ir ao encontro dos consumidores. Entre estas opções há zonas de charneira, de diferentes batimentos de luz, que permitem soluções várias.
Cada uma destas posturas é revestida por discursos: a culpa ou o mérito está nos próprios, a culpa ou o mérito está nos outros ou a culpa e o mérito trabalham-se porque estão em nos próprios e em factores exógenos. O discurso da inveja tende a pôr a culpa apenas nos outros.
Parece-me claro que é nítido para toda a gente que o Alentejo é a região vitivinícola de maior sucesso em Portugal. Goste-se ou não do perfil genérico dos seus vinhos. Os alentejanos têm batalhado pelo sucesso e têm, felizmente para eles, conseguido o reconhecimento do mercado. Há algum mal nisto? Sabe-se também que o Douro está irrequieto e que, pelo menos, para os enófilos há um forte reconhecimento do trabalho ali desenvolvido. Haverá algum mal nisso?
Isto vem a propósito de ler e ouvir comentários depreciativos sobre o gosto do mercado por vinhos mais novos, uma tendência que tem prejudicado produtores de Denominações de Origem Controlada onde o vinho necessita de espera. Bem, o lamento é legítimo, o tom da choradeira e o permanente queixume é que se tornam intoleráveis: Façam-se à vida.
Façam-se à vida, porque o mundo não pára! Façam-se à vida, porque há uma falsa questão no lamento choroso. Numa sociedade de consumo uma dose grande do sucesso passa pela promoção, divulgação e publicitação dos produtos. Não é, por isso, líquido que o sucesso dos vinhos do Alentejo e do Douro (dou estas duas designações porque são as comummente alvo dos ataques) seja apenas por serem novos e fáceis de beber.
Acresce que em todas as regiões existem os chamados vinhos de combate, onde o factor preço é determinante, que são os de grande consumo. Será que o consumidor que está mais atento ao preço vai ligar assim tanto à proveniência? Se em todas as regiões há vinhos de grande consumo refira-se o preço médio das do hectolitro por região plano, por ordem crescente: Beiras (2,31 tinto e 1,79 branco), Estremadura (2,66 tinto e 2,16 branco), Trás-os-Montes (2,59 tinto e 2,17 branco), Ribatejo (3,11 tinto e 2,50 branco), Península de Setúbal (3,17 tinto e 2,50 branco) e Alentejo (6,67 tinto e 4,17 branco). O preço médio no continente é de 2,90 para o tinto e 2,35 para o branco.
Estes números deviam fazer corar de vergonha quem faz o discurso da inveja. Ora, os alentejanos mesmo com o preço médio da matéria-prima mais caro conseguem fazer vinho a preço competitivo. Por outro lado, o Douro (incluído em Trás-os-Montes) tem sucesso com valores abaixo da média. Portanto, os produtores durienses sobrevivem mesmo em viticultura de montanha. É óbvio só o preço da matéria-prima faz parte do custo, mas entre essas vantagens e desvantagens estão as regiões em pé de igualdade. É claro que nem só preço pesa na escolha do consumidor, mas é para ultrapassar as desvantagens que é preciso trabalhar e não choramingar invejas.
Façam-se à vida em vez de olhar com invejas para o sucesso dos outros, de culpar os jornalistas pela mudança de paradigma do gosto dos consumidores e de julgar os consumidores e os enófilos como acríticos e acéfalos. A atitude de nada fazer é idêntica à da dança da chuva ou a de ficar sentado à espera que o mundo dê a volta e venha ter connosco.
Não se trata de deixar de fazer vinho como querem ou como sempre fizeram, mas de o saber vender. Em vez de ficarem sentados à espera, apenas com um cartaz à porta da adega, talvez seja melhor mexerem-se.Um exemplo: outro dia entrei num restaurante e entrou-me uma garrafa de vinho da Bairrada pelos olhos. Pedi e bebi-a. Disse-me o dono do estabelecimento que desde que a empresa pediu para ali colocar aquele mostruário aumentaram as vendas. Simples, não? É apenas um pequeno gesto individual dum produtor. Muito mais se pede aos produtores, em conjunto, duma região. Façam-se à vida e não lamentem a alegada sorte dos outros, que é fruto do seu trabalho.
Aliás, o queixume é até injusto para os produtores que individualmente têm sucesso nas regiões produtores menos favorecidas pelas escolhas do mercado. Só para citar alguns casos de qualidade , porque é impossível nomear todos: Luís Pato, Manuel dos Santos Campolargo, Quinta das Bágeiras, Quinta do Monte d'Oiro, Quinta da Lagoalva de Cima.
Num mundo global e quase instantâneo é notável como é que só algumas Comissões Vitivinícolas Regionais (CVR) têm páginas na internet. As páginas das CVR são pesadas, feias, má leitura, com introduções pesadas e escusadas. São poucas e há que há... Bem, a do Alentejo é claramente a melhor, embora a do Douro e Porto não seja nada má. É que saber vender não é apenas pôr o selo com o preço direitinho. Depois, ainda estranham!...

O fresco Bucelas

Portugal é um país quente. Esta afirmação redonda tem duas leituras: que o país se presta mais para a produção de tintos e que no Verão as gargantas pedem muito por brancos leves. O Vinho de Bucelas, que é sempre e somente branco, tem uma cor citrina, aroma e sabor fruta e acidez.
No centro-sul do país, a região de Bucelas contraria a probabilidade e faz nascer um dos mais notáveis brancos portugueses, facto a que não será alheia a relativa proximidade do mar. Na verdade, o oceano Atlântico não se avistará de Bucelas, mas chega lá pelo vento. A essência deste vinho está na frieza do Inverno e na amplitude térmica do Verão, garantem os entendidos.
Não me lembro quando bebi o meu primeiro Bucelas, sendo certo que em minha casa sempre se preferiram mais os tintos do que os brancos. Não me recordo, pois, se foi por lá que o traguei. Contudo, sei que não passo um ano sem eles. Mal as temperaturas sobem e torna-se uma necessidade nos folguedos, a par do Vinho Verde. Porém, enquanto nos néctares nortenhos tenho tido algumas desilusões, nos Bucelas ainda não tive dissabores de maior.
A demarcação de Bucelas aconteceu em 1907. Porém, a fama já existia. O cultivo da vinha remontará ao temo dos Romanos. Passada, a costumeira origem sobre os vinhedos portugueses, há nota de que o marquês de Pombal se terá interessado pelas vinhas de Bucelas e lá terá mandado plantar bacelos renanos. Outros, mais nacionalistas, garantem que terão sido vides portugueses a ir povoar campos germânicos ainda no tempo dos cruzados, quando estes escalavam a costa lisboeta no regresso da Terra Santa. No tempo de William Shakespeare era já exportado para Inglaterra, onde seria conhecido por «Charneco». Contudo, a fama maior e mais duradoura terá surgido com o desembarque das tropas britânicas que vieram bater-se contra os exércitos napoleónicos. Consta que o duque de Wellington o apreciava de tal modo que o terá levado de presente ao Rei Jorge III, ficando celebrizado por «Lisbon Hock» (Hock, termo que os britânicos atribuem a qualquer vinho branco do Reno) e tendo-se tornado habitual na corte. Eça de Queiroz terá sido também um seu apreciador e a ele se referiu em «A Relíquia».
O Vinho de Bucelas apenas pode ser branco, produzido a partir das castas arinto (75% do encepamento), esgana-cão e rabo-de-ovelha. A delimitação geográfica é a freguesia de Bucelas e parte das freguesias de Fanhões (Fanhões, Ribas de Cima, Ribas de Baixo, Barras e Cocho) e de Santo Antão do Tojal (Pintéus, Meijoeira e Arneiro), tudo lugares do concelho de Loures. Actualmente, além do vinho branco tranquilo podem fazer-se espumantes e colheita-tardias, duas inovações recentes e cuja ousadia foi de António João Paneiro Pinto da Quinta do Chão do Prado.
Para 2008 está marcada a abertura dum Museu do Vinho de Bucelas, a cargo da Câmara Municipal de Loures. Encontrei notícia de que irá custar dois milhões de euros, de que terá uma biblioteca e loja de vinhos, mas não onde irá situar-se. Paciência...
Felizmente a Área Metropolitana de Lisboa não é elástica e o concelho de Loures é grande o suficiente para ainda ter espaços rurais, pelo que ainda há espaço bastante para quintas, vinhas e bom vinho. Valha-nos isso!

Nota: Fotografia retirada do sítio da Quinta do Chão do Prado.

Esporão Private Selection Garrafeira 2003

Na famosa «noite dos Óscares» da Revista dos Vinhos provei um vinho que muito me contentou a noite e que anda na minha memória a alegrar-me os minutos. Trata-se do Esporão Private Selection Garrafeira de 2003, que tem notas de fruta e de lenha de azinho, muito envolvente e sensual... e um belo final!

Região: Alentejo
Produtor: Finagra
Teor alcoólico: 14,5%
Nota: 8/10

Vila Santa 1992

O vinho é um livro vivo. O que se bebe hoje é diferente do que poderia ter sido bebido há um ano e daquele idêntico guardado para daqui a uns anos. Quando só se tem uma garrafa apenas se conhece o vinho dum momento e não o vinho que nela vive, pois para isso seria preciso tê-lo bebido desde a sua infância e guardá-lo e bebê-lo a espaços até que se revelasse apenas senil, época em que se saberia ter passado para o outro mundo. Conhecer um vinho é tê-lo bebido muitas vezes e ter dele memórias.
Infelizmente, julgo não ter de nenhum vinho um vínculo que me permita ter essa perspectiva, mas uma garrafa que me trouxeram fez-me pensar: O que terá sido este vinho no ano em que saíu para a rua? Não arriscaria muito se apostasse como o terei bebido. Porém, à data não fazia apontamentos... infelicidades que agora lamento.
O que posso agora dizer deste vinho tinto? Que estava belíssimo, em boa forma e que bom prazer me deu. Muito elegante e macio.

Região: Regional Alentejano
Produtor: J. Portugal Ramos
Teor alcoólico: 13%
Nota: 6/10

Parabéns Revista de Vinhos

A Revista de Vinhos faz 17 anos e só isso é já motivo de satisfação e de «parabenzação», porque são quase duas décadas a informar e formar os enófilos portugueses e a exigir qualidade junto dos produtores, através da crítica.
Mas há mais motivos de celebração: a festa de aniversário da publicação, que aconteceu na passada sexta-feira, 16 de Fevereiro, na Alfândega do Porto. O evento, também conhecido por «a noite dos Óscares», foi de animado convívio. Comeu-se muito bem (repasto a cargo do chefe Hélio Loureiro e serviço da Solinca) e bebeu-se em grande nível (vinhos escolhidos pela redacção da Revista de Vinhos).
Uma nota claramente positiva foi o convite feito pelos responsáveis da Revista de Vinhos aos seus concorrentes directos da Blue Wine e da Wine Passion. Só fica bem o cavalheirismo e uma saudável convivialidade.
Quanto aos vencedores... é comprar a Revista de Vinhos!

Juras

Prometi-me que este ano iria beber menos referências vínicas e concentrar-me em vinhos que realmente gostasse. Isto porque muito do que se bebe acaba esquecido ou sem história. Porém, parece haver na minha natureza um impulso de curiosidade. Ai! Pareço um político, ao não cumprir as promessas...

Desabafo fumante

Acender um cachimbo é uma canseira. Mante-lo aceso são muitas mais!

Decider - sidra

Bem sei que Portugal não é um país onde haja tradição de sidra, mas colocarem produtos desinteressantes no mercado também era escusado. A sidra é uma bebida, uma espécie de vinho, que se faz a partir de maçãs e que é tradicional no Norte de Espanha e em França, além doutros locais da Europa. A bebida tem, obviamente, notas de maçã e uma certa acidez, pelo que resulta numa bebida bem fresca. A Decider, pelo contrário, só tem maçã, faltando-lhe a acidez. E falta-lhe a alma, aquilo que há nos vinhos e na comida, mas falta nos produtos meramente industriais. A Decider é muito adocicada para sidra, é chata, aborrecida e mortiça. O resultado é mais um refrigerante do que uma sidra. Um refrigerante alcoólico, já se vê. Agora porgunto-me porquê? Servirá apenas para preencher um nicho no segmento das chamadas soft-drinks com álcool, o que interessa vender, só isso e apenas isso. Não importa se o consumidor é incorrectamente induzido ou as expectativas ficam muito abaixo do esperado. Fizeram uma bebida à base de maçã e chamaram-lhe sidra, sem qualquer respeito pelas verdadeiras. Se fizessem à base de uvas ter-lhe-iam chamado vinho. Tecnicamente será sidra, mas quem procurar sidra dentro duma garrafa de Decider encontrará apenas refrigerante. Deveria haver respeito e pudor. Em Portugal continuamos sem poder beber sidra!

Produtor: Unicer
Teor alcoólico: 4,7%
Nota: 2/10

Dar uma volta às DOC

NOTA: DEIXEI DE ME REVER NESTE TEXTO.

Uma denominação de origem controlada (DOC) deve servir para atribuir prestígio e estatuto. Não creio que exista alguém que diga o contrário. Parece-me consensual. Porém, uma sigla tão pequenina é potencialmente problemática.
Um dos problemas está no conteúdo da palavra qualidade. O que é a qualidade? Outro dos problemas é a tradição. Até onde se pode inovar? Um terceiro engulho é a área de influência. Até onde se pode ir? Depois há a questão da instituição em concreto das demarcações. Onde se situa a realidade e onde começa o sonho? Talvez haja mais situações de conflito, mas vou centrar-me nestes três pontos.
Primeiro, quero dizer que, para mim, faz todo o sentido a existência de DOC. Não penso é que faça sentido o número que existe em Portugal. Apagar algumas, por que não? Mesmo desagradando a algumas pessoas, talvez faça algum sentido.
O sucesso leva, muitas vezes, a invejas. O mais grave é que há invejosos que não têm pejo em pendurarem-se no trabalho, esforço, brio e mérito dos outros. Quando um produto, no caso vinho, ganhava fama surgia célere quem se dedicasse a falsificar ou a adulterar mercadoria, por forma a beneficiar também ou mais ainda.
Os mixordeiros eram (e talvez ainda sejam) muitas vezes oriúndos dos mesmos locais dos bons produtores, pelo que se associaram regras de práticas às exigências de proveniência nas normas das denominações. A mais antiga demarcação portuguesa (quiçá do mundo – os húngaros e os eslovacos teimam que não) data de 1756. O marquês de Pombal decretou que se pudesse punir com a pena de morte quem adicionasse bagas de sabugueiro ao vinho ou quem levasse vinho para dentro da demarcação.
Como não havia marcas, que só se foram solidificando e enlaçando fortemente ao vinho mais tarde, a preocupação era a de proteger as proveniências. O consumidor apreciava, por exemplo, os vinhos do Dão ou de Colares... não preferia ainda marcas, quanto muito tinha os seus comerciantes predilectos, onde se abastecia habitualmente. Note-se que a marca mais antiga de vinho de pasto portuguesa data de 1850 (Periquita) e que não há muitas mais marcas com identidade tão provecta. Mesmo o Pêra Manca referia-se primeiramente a uma denominação geográfica, antes de se transformar num nome comercial.
Num país sem marcas comerciais de vinho, onde a agricultura tinha um grande peso económico e, dentro desta, a viticultura era a rainha, houve a preocupação de proteger os bons lavradores. O país está tapado de DOC: ao todo temos 29. No entanto, dentro destas quase três dezenas há sub-regiões, cujos topónimos podem surgir nos rótulos, como, por exemplo, Monção, Valpaços, Portalegre e Évora.
Bem, das 29 DOC uma é de aguardente (Lourinhã), pelo que baixam para 28. O total sobe novamente um degrau, porque não estava contemplado o Douro, que apesar de ser coincidente com a do Vinho do Porto é outra denominação. Agora, se todas se começam a usar denominações de todas as sub-regiões chegaríamos ao bonito número de 55! (Note-se que há DOC em que as subregiões somam o total da área, caso do Alentejo, e noutros em que isso não acontece, como a dos Vinhos Verdes, pelo que este número não resulta do somatório de todas as sub-regiões). Bem, mas esse cenário não se põe. O número que vale é mesmo o 29.
O que me pergunto é se existem mesmo 29 DOC. Existem? Com todo o respeito que me mercecem os vitivinicultores dessas regiões, devo perguntar se faz sentido falar-se em DOC que só existem no papel. Será que faz sentido haver DOC e ter de explicar o que são? Não há muito dinheiro para a promoção do vinho português e ainda vai ter de se explicar que uma determinada proveniência existe?
A pergunta é retórica, mas cá vai: alguém bebe ou bebeu Vinho dos Biscoitos? Alguém bebe ou bebeu Vinho de Tavira? Alguém bebe ou bebeu Vinho das Encostas do Aire? Não quero com isto faltar ao respeito aos produtores dessas regiões. Não! Aliás, são apenas exemplos. Poderia citar a maioria das 29 denominações ilustradas no mapa anexo.
Não digo que o vinho dessas proveniências seja mau. Questiono-me apenas se valerá a pena existirem 29 DOC.
É claro que num lado do mercado estão os países do chamado novo mundo, onde tudo é feito em grande e, teoricamente, massificado. Do outro está um mundo rural de pequenas explorações e tradição, onde as coisas se fazem com uma outra atenção. Mas será que o vinho do velho mundo é melhor? Será que vale a pena explicar que existe vinho duma região se esse vinho não trouxer nada de extraordinário ao consumidor e/ou enófilo?
Dir-se-á que há vinhos que têm especificidades próprias tão únicas que justificam a existência duma DOC. Aceito o argumento. Porém não me parece que o justificativo sirva e se aplique a 29.
Quando se fala em qualidade até se arrepia a pele a muita gente e acabam sempre os antepassados a serem chamados à discussão. Dói sempre a honra a muita gente. Somos um povo de gente sensível e pouco dado a tolerar críticas. Ainda assim vou respingar.
Às vezes fico banzo com a qualidade de alguns vinhos. Se é suposto a inscrição dum topónimo indicar qualidade, por que é que há vinho mau certificado? Foi engano? Não creio! É corrupção? Não creio! Então o que é? Julgo que pela a dificuldade em dizer-se que não a um lavrador. Sempre se fez assim lá na terra, pelo que o vinhito está certo. Por outro lado, as entidades certificadoras vivem da venda dos selos de garantia. E há vinhos imbebíveis e intratáveis... e não duma região em concreto, mas de várias. Ou então é o meu padrão de exigência que está desajustado à realidade.
Porém, a noção de qualidade evolui. Volta e meia surgem notícias de desaguisados entre vitivinicultores sobre o rumo a dar ao vinho e à certificação. Há quem prefira a tradição, quem queira a inovação, quem escolha meios caminhos. Haverá sempre opiniões para tudo. Haverá em todas as rotas bom e mau vinho. Porém, quando se certifica há limitações que se impõem. Que liberdade se dá? Que liberdade se pode dar? Todas as opções têm reflexos no mercado. Por último, nesse domínio, a decisão é cruel: o mercado compra ou não? O consumidor valoriza ou paga pouco? Todas as decisões têm um custo.
Mas voltando ao vinho propriamente dito e ao termo denominação. Olho para o mapa das DOC e vejo o mapa da administração pública portuguesa num local. Continuo sem perceber por que é que o Alentejo é um, mas no vinho muda de nome. Explico melhor: percebo que existam os vinhos regionais Terras do Sado, não entendo é que a área se alargue pelos quatro concelhos alentejanos do distrito de Setúbal.
Não me venham com o argumento de que o «terroir» é diferente, porque nesse não caio. Claro que a península de Setúbal é diferente do Alentejo. Claro que o litoral é diferente do interior. Mas é claro que Alcácer do Sal, Grândola, Sines e Santiago do Cacém são diferentes de Palmela, Setúbal e Montijo. Sim, o litoral é diferente do interior. Pois é! Mas o litoral é uma faixa e a jurisdição da Península de Setúbal é larga. Por outro lado, Odemira é tão litoral e tão interior como qualquer um daqueles quatro concelhos setubalenses, mas parece-me que só não está na CVR da Península de Setúbal porque pertence ao distrito de Beja. Faz sentido? Por outro lado, não percebo como vinhas contíguas, com o mesmo solo, uma em Alcácer do Sal e outra em Ferreira do Alentejo dão uma um Regional Terras do Sado e outra um Regional Alentejano. São diferentes? Faça-se uma prova cega, um derby, e avalie-se. Eu aposto no empate, na igualdade.
Todavia, os quatro concelhos alentejanos do distrito de Setúbal (CVR Península de Setúbal) e os concelhos alentejanos circundantes só geram vinhos regionais. Pergunto-me porquê? Serão piores? Serão os vinhos das oito sub-regiões alentejanas superiores ou claramente distintas? Não me parece. Clara e definitivamente, não me parece mesmo nada.
Para baralhar mais as coisas pode afirmar-se que muitos vinhos regionais são melhores ou muito melhores ou muitíssimo melhores que congéneres que ostentam um topónimo no rótulo. Para baralhar mais, à semelhança do que aconteceu em Itália, parece haver em Portugal quem queira fazer vinhos de mesa de topo. E constou-me que vai surgir a Indicação Geográfica Portugal, o que se saúda.
Quando olho para o mapa com as 29 DOC vejo um país vitivinícola que já não existe e um outro que não faz sentido existir. Parece-me que as DOC precisam de levar uma volta. Grande.

Uma saúde por Setúbal

Ouvi dizer a gentes de Setúbal que seria bom que se ganhasse o hábito de chamar apenas o nome da cidade ao vinho e se deixasse cair o moscatel. A ideia é tornar comum pedir um Setúbal como quem pede um Porto. Tem alguma lógica, faz algum sentido. Não dou opinião, não é a minha guerra.
Contudo, noto duas coisas contraditórias: a existência de um hábito sonoro, quase musical, de dizer Moscatel de Setúbal e o facto de não existir uma só casta moscatel, mas várias, até em Portugal. Se pode ser desperdício comercial deixar perder a palavra moscatel, não é menos verdade que de uma família de uvas doces se fazem vários vinhos.
Para mim, que tenho do lado do meu pai umas gerações de lisboetas em cima, o moscatel é setubalense. O Moscatel do Douro só o conheci muito mais tarde. A minha memória afectiva e as recordações propriamente ditas estão com o generoso de a Sul do Tejo.
Notei já que há alguma rivalidade entre as gentes setubalenses (sentido peninsular) e as durienses quanto ao melhor moscatel. Diria que haverá bons e maus vinhos em toda a parte e que um bom moscatel dum local é sempre preferível a um medíocre moscatel do outro. Para não ser escorregadio confesso que, tendo em conta os que provei, o paladar encanta-se mais com os moscatéis do Sul.
Mas já que refiro uma hipotética disputa entre moscatéis tenho de notar que o de Setúbal e o do Douro são feitos com castas diferentes. O Moscatel do Douro faz-se com uvas da casta moscatel galego (moscatel de Frontigan), enquanto o Moscatel de Setúbal nasce de bagos das castas moscatel de Setúbal (moscatel de Alexandria - branca) e moscatel roxo (tinta). Todas estas castas conhecem diversas outras designações, o que prova a sua dispersão, embora a roxa seja tida como inteiramente portuguesa.
A vinha é uma cultura antiga na península Ibérica. Os romanos já faziam vinho por cá. Há registos medievais de produção vinícola em terras setubalenses e até referências a exportações para Inglaterra. Porém, duvido muito que os vinhos medievais tivessem alguma coisa a ver com os moscatéis actuais. Por um motivo: a aguardentação. Julgo saber que a técnica foi descoberta no tempo da expansão marítima e desenvolvida posteriormente ao notar-se que o vinho voltava melhor do que tinha partido. Ao certo não se sabe quando se começou a fazer o Moscatel de Setúbal tal como hoje o conhecemos.
Contudo, parece que em 1797 já era citado numa ementa da Ordem do Hospital de São João de Jerusalém (Ordem de Malta), classificado pelos monges-cavaleiros como sendo «o precioso Setúbal». De ciência certa é a data da instituição da demarcação da região, que aconteceu em 1907/8.
O Moscatel de Setúbal é mais um vinho fortificado português, ou seja que recebe uma adição de aguardente vínica. Tanto para o branco como para o tinto (roxo) há limites mínimos a cumprir. Segundo as normas do Instituto da Vinha e do Vinho, 67% dos encepamentos têm de ser das castas recomendadas. Contudo, a designação moscatel só é atribuída quando 85% do vinho é de uvas moscatel. Uf! É um tratado!
A obtenção da certificação implica ainda que as uvas sejam provenientes de vinhas situadas nos concelhos de Setúbal e Palmela, e em parte da freguesia do Castelo, no concelho de Sesimbra.
Felizmente, as mangas da metrópole lisboeta e as abas de Setúbal ainda não manjaram as terras necessárias ao moscatel. Segundo os dados que apurei, existem menos de 350 hectares vinha moscatel na península de Setúbal, das quais apenas 11 são de uvas tintas.
O Moscatel de Setúbal mais comum é o branco. O moscatel roxo encontrava-se praticamente extinto. No entanto, nos últimos anos várias casas da região investiram em novas vinhas desta casta. Por outro lado, assistiu-se por parte dos enófilos uma maior procura, guiada ora pela saudade ora pela curiosidade. Tanto um como outro são vinhos que sabem envelhecer.
O Moscatel de Setúbal (branco) é commumente descrito como tendo um paladar melado e citrinos. Já que se trata de um vinho destinado a digestivo ou a acompanhar sobremesas, deixo como sugestão alguns doces de tradição setubalense: tortas de azeitão, esses, queijinhos e amores.